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Le cani-VTT et la cani-trottinette séduisent de plus en plus de maîtres qui veulent faire du vélo avec leur chien tout en canalisant son énergie débordante. Ces disciplines de traction attelée reposent sur un principe simple : le chien tire, vous roulez, et l'effort partagé renforce votre complicité. Mais un bon attelage chien-vélo, un échauffement sérieux, des distances raisonnables et le bon matériel sont indispensables. Voici le guide complet pour débuter sereinement.
Avant de faire du sport à vélo avec son chien, distinguons ces deux pratiques cousines.
Le cani-VTT (équivalent français du bikejöring) consiste à se faire tracter en vélo tout-terrain par un chien attelé à l'avant. Le vélo offre de la vitesse et permet de couvrir de longues distances, mais il est plus haut, plus rapide et plus délicat à arrêter. C'est la discipline des chiens endurants et des maîtres cyclistes expérimentés.
La cani-trottinette (dog scooter) utilise une trottinette tout-terrain à grandes roues. Plus basse, plus stable, elle se pose et se reprend en un instant. On peut poser un pied au sol à tout moment, ce qui rassure les débutants et facilite les arrêts d'urgence. La cani-trottinette est la meilleure école pour apprendre l'attelage avant de passer au vélo.
Toutes ces disciplines forment la grande famille de la traction attelée canine. Le canicross se pratique à pied, le cani-VTT et le bikejöring à vélo, la cani-trottinette en scooter. Les ordres directionnels, le harnais et la longe élastique sont communs à toutes.
Un bon attelage chien-vélo repose sur trois pièces. Ne faites jamais l'impasse sur la qualité : c'est la santé de votre chien et votre sécurité qui en dépendent.
Le harnais de traction répartit la force sur le poitrail et le dos, sans comprimer la gorge ni bloquer les épaules. Pour un gros chien puissant, choisissez un modèle renforcé, bien rembourré, avec un point d'attache à la base de la queue. Un harnais mal ajusté provoque des frottements et décourage le chien.
La longe de traction relie le harnais à la barre d'attache du vélo. Son amortisseur élastique lisse les à-coups quand le chien accélère, protégeant les articulations et votre équilibre. Pour l'apprentissage au sol et les exercices d'ordres directionnels, une longue longe est aussi très pratique.
En traction, un chien se déshydrate vite. Une gourde nomade pour chien permet de proposer de l'eau à chaque pause, sans transporter de gamelle encombrante. C'est un accessoire de sécurité à part entière, surtout par temps doux.
Comme tout athlète, le chien a besoin d'un échauffement avant l'effort et d'un retour au calme après. Sauter cette étape multiplie le risque de claquage, de déchirure musculaire et d'inconfort articulaire.
La progression est la règle absolue. On augmente la distance avant la vitesse, et on reste toujours en dessous du seuil de fatigue. Voici des repères indicatifs pour un chien adulte sain (à adapter selon la race et l'entraînement) :
Un molosse ou un gros gabarit se limitera à des distances courtes et à une allure modérée : sa masse chauffe vite. Un chien nordique ou un chien de sport pourra viser plus loin et plus vite, toujours par temps frais.
Les meilleures races pour le cani-VTT sont sportives, endurantes et motivées par le mouvement : chiens nordiques (Husky, Malamute), bergers (Allemand, Malinois, Australien), chiens de chasse (Pointer, Braque) et croisés eurohound. Les gros molosses peuvent participer à intensité modérée. Les races brachycéphales (museau écrasé) sont déconseillées pour l'effort soutenu à cause de leur respiration limitée.
Le chien régule mal sa température : il ne transpire quasiment pas et évacue la chaleur surtout par le haletèment. La chaleur est l'ennemie n° 1 de la traction.
En cani-VTT, la barre d'attache écarte la longe de la roue avant et empêche le chien de couper la trajectoire. Elle se fixe sous la potence ou sur l'axe de roue selon les modèles. Vérifiez qu'elle maintient la ligne à bonne distance et qu'elle pivote librement pour suivre les mouvements du chien.
Portez toujours un casque et des gants : une accélération brutale ou un écart du chien peut vous déséquilibrer. La chute fait partie des risques du sport.
Savoir arrêter à temps est la compétence la plus importante du maître. Un chien ne se plaint pas : il continue souvent au-delà du raisonnable par pur plaisir.
Les blessures les plus fréquentes en traction sont les coussinets abîmés, les micro-déchirures musculaires et les tendinites. On les prévient par un échauffement sérieux, une progression douce, un terrain adapté et une bonne récupération. Inspectez les coussinets après chaque sortie et surveillez toute boiterie, même légère.
Comme tout athlète, le chien de cani-VTT a besoin d'une alimentation de qualité et d'une gestion rigoureuse de l'effort. Évitez de le faire courir l'estomac plein : attendez au moins deux heures après le repas, en particulier chez les grandes races à poitrail profond, sensibles à la torsion d'estomac. Après l'effort, laissez le chien redescendre en température avant de le nourrir. Proposez de l'eau fraîche par petites quantités tout au long de la sortie grâce à une gourde nomade.
La température dicte la pratique. Le chien régule mal sa chaleur : la belle saison de course va de l'automne au début du printemps.
En hiver, protégez les coussinets du sel de déneigement et vérifiez qu'aucune plaque de glace ne s'y forme. Une sortie courte et fraîche vaut toujours mieux qu'une longue sortie sous la chaleur.
Le choix entre cani-VTT et cani-trottinette dépend de votre aisance, de votre terrain et de votre chien. Le vélo convient aux pratiquants à l'aise, permet plus de vitesse et de plus longues distances, et soulage vos jambes grâce au pédalage. La trottinette tout-terrain, plus basse et plus stable, rassure les débutants, se pose et se reprend instantanément, et facilite les arrêts d'urgence. Beaucoup de pratiquants commencent en trottinette avant de passer au vélo une fois l'attelage et les ordres bien acquis.
Un chien puissant et endurant (nordique, berger) exploitera pleinement le potentiel de vitesse du vélo. Un gros molosse, plus lourd et moins endurant, s'épanouira davantage sur des sorties courtes en trottinette, à allure modérée. Dans tous les cas, l'engin ne doit jamais pousser le chien au-delà de ses capacités : c'est lui qui donne le rythme, pas la machine.
Les clubs de sports de traction sont la meilleure porte d'entrée : encadrement, terrains sécurisés, prêt de matériel et convivialité. On y apprend à gérer son chien parmi d'autres, à affiner les ordres et à respecter les règles de sécurité. Pour les plus motivés, des courses officielles existent, sur différents formats de distance. La compétition n'est pas une obligation : la grande majorité des pratiquants roulent par pur plaisir et pour la complicité avec leur chien.
Casque, gants et chaussures fermées sont indispensables. En faible luminosité, ajoutez éclairage et éléments réfléchissants pour vous et votre chien. Prévoyez de l'eau, un petit kit de premiers soins et de quoi essuyer le chien. Un maître bien équipé gère mieux les imprévus et roule plus sereinement.
Comprendre ce qui se passe mécaniquement aide à mieux s'équiper. Quand le chien accélère, il génère une force de traction brutale. Sans amortisseur, cette force se transmet d'un coup au harnais (donc au corps du chien) et au vélo (donc à votre équilibre). L'amortisseur élastique de la ligne de trait étire et lisse ces à-coups : il protège les articulations et le dos du chien, réduit la fatigue et rend la conduite bien plus douce. C'est exactement pour cette raison qu'on n'attelle jamais avec une corde rigide ou une simple laisse : le confort et la sécurité en dépendent directement.
Un chien qui tire fort en promenade a de l'énergie et de la motivation, mais attention à ne pas confondre ce comportement avec le travail sportif. En cani-VTT, on distingue clairement les contextes : le harnais de traction et l'ordre « en avant » signalent le moment de tirer ; la laisse et le collier de promenade signalent la marche calme. Cette distinction évite de renforcer un chien tire-laisse indésirable au quotidien. Avec un chien très énergique, on canalise progressivement : d'abord les ordres au sol, puis de courtes tractions bien cadrées. Le sport devient alors un formidable exutoire qui, paradoxalement, rend souvent le chien plus posé à la maison une fois sa dépense assouvie.
Voici un déroulé concret pour une première séance réussie, une fois votre chien adulte, en bonne santé et déjà habitué aux ordres au sol :
Cette première sortie doit rester courte et positive : mieux vaut un chien qui en redemande qu'un chien épuisé. Les séances suivantes allongeront progressivement la distance, jamais la vitesse en premier.
Un chien motivé est un chien qui progresse. La motivation se cultive : séances courtes et gratifiantes, voix enjouée, félicitations sincères, et arrêt avant l'épuisement pour que le chien garde une image positive de l'activité. Variez les parcours pour éviter la lassitude, et terminez toujours sur une réussite. Un chien qui associe le cani-VTT au plaisir tirera avec enthousiasme ; un chien poussé au-delà de ses limites se désinvestira. Le jeu, la nouveauté et la complicité sont vos meilleurs alliés.
Ces trois disciplines se complètent plus qu'elles ne s'opposent. Le canicross (à pied) est idéal pour débuter, apprendre les ordres et rester proche du chien. La cani-trottinette apporte la vitesse tout en restant stable et facile à arrêter. Le cani-VTT permet les plus longues distances et les plus grandes vitesses, pour les binômes expérimentés. Beaucoup de pratiquants alternent selon la météo, la forme du chien et l'envie du jour. Rien n'empêche de commencer par le canicross, de passer à la trottinette, puis au vélo : chaque étape consolide les acquis de la précédente.
Comme pour tout sport de traction, certains signes doivent alerter : boiterie qui dure, essoufflement anormal, réticence soudaine à partir, raideur au réveil ou douleur à la palpation. Un suivi vétérinaire régulier permet d'adapter la pratique et de prévenir les blessures. Le plaisir de rouler ensemble ne doit jamais se payer au prix de la santé de votre chien.
Faire du cani-VTT ou de la cani-trottinette avec son chien est une source de complicité formidable, à condition de bien s'équiper et de rester à l'écoute de son compagnon. La cani-trottinette est souvent le meilleur point de départ, avant le passage au vélo.
La cani-trottinette est généralement conseillée pour débuter : plus basse et plus stable, elle permet de poser un pied au sol à tout instant et de s'arrêter facilement. Une fois l'attelage et les ordres bien maîtrisés, le passage au cani-VTT se fait naturellement.
Un VTT en bon état, avec de bons freins (de préférence à disque) et des pneus adaptés, suffit pour débuter. L'élément vraiment spécifique est la barre d'attache qui écarte la longe de la roue avant. Vérifiez systématiquement freins et pression des pneus avant chaque sortie.
Non. Comme tout sportif, un chien a besoin de jours de repos pour récupérer et éviter les blessures de surmenage. Deux à trois sorties par semaine, entrecoupées de repos, constituent un bon rythme pour la plupart des chiens.
Écoutez votre chien : un haletèment modéré est normal, mais une langue très large et pendante, un ralentissement marqué, un chien qui se laisse dépasser par le vélo ou qui refuse d'avancer signalent la fatigue. Dans ce cas, on ralentit et on rentre. Mieux vaut une sortie trop courte qu'un chien épuisé.
Oui, pratiqué régulièrement et progressivement, il développe la musculature de propulsion (arrière-train, dos) et améliore l'endurance cardio-respiratoire. Associez-le à des exercices de renforcement doux et à une bonne récupération pour un chien équilibré et en pleine forme.
Oui, l'attelage à deux chiens est courant en traction, mais il demande davantage d'expérience : les deux chiens doivent être bien éduqués, habitués à travailler ensemble et de niveau physique comparable. On débute toujours avec un seul chien avant d'envisager l'attelage double.
Tout dépend du chien et du terrain. À l'entraînement de loisir, on évolue souvent entre 12 et 20 km/h, mais la vitesse n'est jamais un objectif en soi : c'est le chien qui donne le rythme. On privilégie toujours son confort et sa sécurité à la performance chronométrée.
On procède par désensibilisation : présenter le vélo à l'arrêt, associer sa présence à des friandises, marcher à côté du vélo poussé à la main, puis rouler lentement. La patience est la clé. Un chien mis en confiance progressivement finit généralement par accepter, puis apprécier, la présence du vélo.
Le cani-VTT et la cani-trottinette sont des activités formidables pour faire du vélo avec son chien et transformer son énergie en complicité. Réussir passe par un attelage de qualité, un échauffement rigoureux, une progression prudente des distances et un respect absolu des règles de chaleur et d'hydratation. Prenez le temps, écoutez votre chien, et savourez chaque kilomètre parcouru ensemble.
Cet article est informatif et ne remplace pas l'avis d'un vétérinaire. Consultez un professionnel avant de débuter un sport de traction avec votre chien.
C'est la recherche la plus fréquente de la discipline : cani-VTT Decathlon, barre cani-VTT Decathlon, kit cani-VTT Decathlon. La question derrière ces mots est toujours la même : est-ce qu'un équipement de grande surface sportive encaisse un chien de 40 kg lancé sur un chemin ?
La réponse honnête est nuancée. Le matériel grand public est bien pensé pour le loisir : une balade tranquille, un chien de gabarit moyen, un rythme régulier. Il montre ses limites dès que la traction devient sportive, parce que les points de rupture ne sont pas le tissu mais les coutures d'ancrage, les mousquetons et la fixation au cadre du vélo.
Ce qu'on prend en grande surface, ce qu'on achète en spécialiste
Le point à vérifier avant tout achat n'est ni la marque ni le prix : c'est la charge maximale annoncée par le fabricant. Un accessoire prévu pour 20 kg de traction n'est pas prévu pour votre malinois de 35 kg qui part sur un chevreuil. Cette valeur figure sur la notice ; si elle n'y figure pas, considérez que le produit n'est pas fait pour la traction.
Un mot sur le harnais cani-VTT Decathlon et les modèles équivalents : ils sont souvent coupés comme des harnais de promenade, avec une sangle qui remonte sur le garrot. En traction, cette sangle bloque l'épaule. Un vrai harnais de traction se reconnaît à sa forme en X ou en Y, à son point de tire situé bas, à la base de la queue, et à son rembourrage sur le poitrail. C'est une question de biomécanique, pas de finition.
Notre matériel de traction pour rouler avec son chien
Enfin, si vous hésitez encore entre le vélo et la trottinette, ou si vous cherchez le budget précis d'un attelage complet et le détail des systèmes d'antenne, notre guide bikejöring et dog scooter traite ces points en profondeur : inutile de les répéter ici.
On cherche beaucoup comment apprendre à faire du vélo avec son chien et quels sont les ordres du canicross. C'est le vrai sujet de la discipline : un chien qui tire sans écouter n'est pas un chien de traction, c'est un accident qui attend son heure. Vous n'avez ni frein directionnel, ni possibilité de retenir l'animal à la main.
Le vocabulaire vient du chien de traîneau et il est international. « Hike » ou « allez » lance l'attelage, « gee » envoie à droite, « haw » à gauche, « easy » demande de ralentir, « whoa » arrête. Beaucoup de pratiquants francophones utilisent simplement « droite », « gauche », « doucement » et « stop ». Le mot importe peu ; ce qui compte, c'est qu'il soit court, sonore, toujours identique, et jamais employé pour autre chose.
Installer les quatre ordres, dans l'ordre où ils s'apprennent
L'erreur classique est d'annoncer trop tard. Un chien lancé à 20 km/h a besoin d'une bonne seconde pour traiter l'information et déplacer son poids. On donne donc l'ordre à cinq ou six mètres de l'intersection, jamais au moment où l'on y arrive.
La seconde erreur consiste à répéter. Si le chien n'obéit pas, on ne crie pas trois fois le même mot : on ralentit, on s'arrête, on reprend au pas. Répéter apprend au chien que le mot n'appelle pas de réponse immédiate, et cet apprentissage-là ne se défait plus.
Les règles qui font tenir les ordres dans la durée
C'est la question qui devrait précéder l'achat du matériel, et c'est celle qu'on se pose en dernier. Le cani-VTT est un sport de traction en force sur sol dur : chez un chien encore en croissance, il tape exactement là où l'os est le plus fragile, sur les cartilages de croissance des membres.
Ces cartilages se referment tard chez les grands gabarits. Chez un chien de 10 kg, l'ossification est terminée vers 10 à 12 mois ; chez un berger allemand ou un malinois, il faut compter 14 à 18 mois ; chez un dogue allemand, un terre-neuve ou un bouvier bernois, 18 à 24 mois. Plus le chien est lourd, plus la fermeture est tardive et plus l'attente est longue : c'est précisément l'inverse de l'intuition, puisque ces chiens paraissent adultes bien avant de l'être.
Âge indicatif de mise à la traction selon le gabarit (en mois)
| Chien de 10 à 15 kg | 12 mois |
| Chien de 20 à 25 kg | 14 mois |
| Malinois, berger allemand, husky | 16 mois |
| Rottweiler, cane corso, dogue de Bordeaux | 20 mois |
| Dogue allemand, terre-neuve, bouvier bernois | 23 mois |
La seule façon sérieuse de trancher reste la radiographie. Une consultation vétérinaire avant la première saison permet de vérifier la fermeture des cartilages, d'écarter une dysplasie de la hanche ou du coude, et d'écouter le cœur. Sur une race à risque, ce contrôle n'est pas une précaution de confort : c'est ce qui décide si votre chien courra encore à huit ans.
Que faire en attendant ? Beaucoup de choses, en réalité. Le jeune chien peut marcher longtemps, découvrir les chemins, apprendre les ordres à pied, s'habituer au bruit du vélo qui roule à côté de lui et porter son harnais à vide. Ce travail préparatoire n'est pas du temps perdu : c'est lui qui fera la différence le jour où la traction commencera pour de bon.
À l'autre bout de la vie, la question se pose aussi. Un chien de huit ou neuf ans peut continuer, à condition de raccourcir les distances, d'oublier le chronomètre et de surveiller la reprise le lendemain. Une raideur matinale qui s'installe est un signal d'arrêt, pas un détail d'âge.
Soutien articulaire et récupération après l'effort
La recherche vélo électrique avec son chien explose, parce que le VAE est devenu le vélo par défaut. Il faut donc poser les choses clairement : rouler en vélo électrique avec un chien est possible, mais ce n'est plus du cani-VTT, et les deux usages ne se mélangent pas.
Le cani-VTT repose sur une idée simple : c'est le chien qui produit l'effort et le maître qui accompagne, en pédalant juste assez pour ne pas freiner l'attelage. Dès que l'assistance pousse, la ligne de trait mollit puis se retend d'un coup, et l'à-coup part directement dans les épaules du chien. Un moteur ne dose rien : il ne sait pas que le chien vient de ralentir.
VTT musculaire et vélo à assistance électrique en traction
Le poids du VAE mérite un paragraphe à lui seul. Un vélo à assistance pèse souvent le double d'un VTT classique. Si le chien déboîte et que le vélo part en travers, la masse fait la différence entre un rattrapage et une chute. Et une chute, chien attelé, entraîne l'animal avec elle.
La règle pratique est donc simple : coupez l'assistance tant que le chien est attelé. Vous retrouvez un vélo normal, plus lourd mais honnête. Gardez le moteur pour le retour, chien détaché et trottant à côté, ou pour rejoindre le chemin depuis chez vous. C'est d'ailleurs le meilleur usage du VAE dans cette discipline : arriver frais sur le parcours sans avoir déjà épuisé le chien sur le bitume.
Même raisonnement pour la cani-trottinette électrique, que nous détaillons dans le guide bikejöring et dog scooter : moteur et chien attelé ne travaillent pas dans le même sens.
Entre « mon chien est en pleine forme » et « mon chien est prêt à tracter un vélo », il y a deux mois de travail. Voici une progression réaliste pour un grand chien adulte, sain, qui part de zéro. Elle suppose deux à trois séances par semaine, jamais deux jours de suite, et un jour de repos complet derrière chaque séance longue.
Semaines 1 et 2 : le harnais et les mots. Le chien porte son harnais de traction à vide en promenade, vous roulez à côté de lui sans le brancher, et vous installez « stop » et « doucement ». Aucune traction. L'objectif est que le vélo devienne un objet banal et que le harnais annonce une activité agréable.
Semaines 3 et 4 : la première traction. On attelle, sur un chemin plat, large et connu, pour des sorties de 1 à 2 km entrecoupées de pauses. On roule à peine plus vite qu'au pas. Tout l'enjeu est que le chien comprenne qu'il doit rester devant et dans l'axe, jamais à côté de la roue.
Semaines 5 et 6 : la distance. On monte progressivement vers 3 à 5 km, toujours sans chercher la vitesse. C'est la période où les coussinets s'endurcissent et où le souffle se construit. On surveille la récupération : le chien doit être frais le lendemain, pas raide.
Semaines 7 et 8 : l'allure. Seulement maintenant, on laisse le chien exprimer sa vitesse sur des portions courtes, deux ou trois minutes, puis on revient au trot. Une sortie type ressemble à un long échauffement, deux accélérations, et un retour au calme plus long que l'accélération elle-même.
Les cinq signaux qui imposent de redescendre d'un cran
Une règle simple encadre tout ce programme : on n'augmente jamais la distance et la vitesse la même semaine. C'est la seule discipline qui protège les articulations, et c'est aussi ce qui distingue une pratique qui dure d'une saison qui finit chez le vétérinaire.
Hydratation et protection des coussinets sur les chemins
Une précision qui vaut pour toute la discipline : la traction se fait en harnais, jamais au collier. Un chien qui tire un vélo par le cou, c'est une trachée écrasée et une épaule bloquée ; le harnais de traction existe précisément pour reporter l'effort sur le poitrail. Le collier, lui, sert à la promenade, et c'est là qu'il pose l'autre moitié du problème : le chien qui vient de tracter pendant une heure ne doit pas prendre l'habitude de tirer aussi en laisse. D'où l'intérêt d'un équipement de tous les jours qui dise clairement « on marche à côté », quand le harnais dit « tire ».
Son collier en paracorde est coulissant : il se resserre légèrement quand le chien tire, et se relâche dès qu'il rend la laisse. C'est ce mécanisme qui en fait un collier anti-traction, et non un simple collier plat.
Deux conséquences pratiques sur un gros chien. D'abord, le chien ne peut pas s'échapper en reculant : le collier suit le mouvement au lieu de passer par-dessus la tête - un point décisif sur les morphologies dont le cou est aussi large que la tête. Ensuite, la traction cesse d'être confortable pour lui, ce qui accompagne le travail de marche en laisse détendue.
La laisse assortie mesure 120 cm, avec une poignée ergonomique antidérapante et un mousqueton robuste : la longueur qui laisse du mouvement sans perdre le contrôle en ville.
La grille de tailles à respecter. Elle se choisit au tour de cou, jamais au poids seul :
| Taille | Diamètre | Tour de cou | Poids conseillé |
|---|---|---|---|
| M | 1,5 cm | 30 à 40 cm | 7,5 à 20 kg |
| L | 2 cm | 40 à 50 cm | 20 à 35 kg |
| XL | 2,5 cm | 50 à 65 cm | 35 à 50 kg |
Mesurez le cou avant de commander : c'est la seule mesure qui compte, et un ensemble mal dimensionné perd tout son intérêt.
La précaution à connaître. Un collier coulissant s'utilise en promenade active, sous surveillance. On ne le laisse jamais sur un chien attaché sans surveillance, ni en permanence à la maison, et on ne s'en sert jamais pour des à-coups violents. Bien employé, il guide ; mal employé, il blesse.
Pour une balade de loisir avec un chien de gabarit moyen, oui. Pour la traction sportive d'un chien de plus de 30 kg, le harnais, la ligne élastique et la fixation au cadre doivent venir d'un spécialiste. Vérifiez toujours la charge maximale annoncée par le fabricant et comparez-la au poids réel de votre chien.
Quatre suffisent : un mot de départ, « droite », « gauche » et surtout « stop », auxquels on ajoute vite « doucement ». Ils s'apprennent d'abord à pied sur un parcours connu, puis au vélo à vitesse de marche. On annonce toujours cinq à six mètres avant l'intersection, jamais au moment d'y arriver.
Après la fermeture des cartilages de croissance : environ 12 mois chez un petit chien, 14 à 18 mois chez un malinois ou un berger allemand, 18 à 24 mois chez un dogue allemand ou un terre-neuve. Une radiographie de contrôle chez le vétérinaire est la seule façon de trancher avec certitude.
Coupez l'assistance tant que le chien est attelé. Le moteur pousse quand le chien ralentit, la ligne se retend d'un coup et l'à-coup part dans ses épaules ; vous perdez aussi le seul indicateur fiable de sa fatigue. Gardez l'assistance pour rejoindre le chemin ou pour le retour, chien détaché.
Deux à trois, jamais deux jours de suite, avec un jour de repos complet après chaque sortie longue. On augmente la distance ou la vitesse, jamais les deux la même semaine, et on redescend d'un cran dès que le chien reste raide le lendemain.
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